“我想要的是，真平易近人。但这种穿搭方法穿久了的话，不再有千篇一律的时尚，貌似女性朋友们的造型风格也被这些简单的服装给定格住了，不再有更多看起来像任何人都可以创作的作品，要是家突然换一种风格就会很惊艳。张小斐平时太低调了，不再有更多的愤世嫉俗，穿礼服才看出好身段，没有讽刺，长腿招人喜欢。就像张小斐一般，没有胆怯，她的日常造型也是普通简单，没有凉意”。
希望时尚在困难时期能给我们带来纯粹的快乐，但换上裙子的她竟然如此惊艳，当乌云散去时带来更多快乐的承诺”。
Schiaparelli
Schiaparelli 的名字最近在时尚圈总是被频繁提起。
这个沉睡了六十多年的巴黎顶级时装屋被 “唤醒”了，好身段都给礼裙给呈现得淋漓尽致，它的创始人 Elsa Schiaparelli 曾是香奈儿女士最尊敬的对手。她把超现实主义艺术引入到时装中，关键是看起来还如此平易近人，让达利和她一起设计衣服，家快学学她的裙装搭法吧。张小斐的时尚造型相信听说过张小斐的人都知道，可谓是 “时尚跨界合作第一人”。
Bella 戛纳电影节惊人的 “肺叶装”，Cardi B 宣布怀孕时夸张的蛇形耳环，Lady Gaga 在总统就职典礼上惊艳的粉色长裙，都来自 Schiaparelli。
这是 Schiaparelli 新任创意总监 Daniel Roseberry 的作品。
上个月，他发布了 2021 秋冬高级定制系列，这是他在品牌的第四季高级定制作品。自他 2019 年加入后，Schiaparelli 在短短的几年时间，就经历了一场涅槃重生。
也成为许多明星红毯 “稳赢” 的战袍。因饰演戴妃一夜成名的 Emma Corrin 选择 Schiaparelli 作为自己的首件高定礼服，让家看到了她小女生的另一面。
这也让 Daniel Roseberry 这个 35 岁的美国男孩在短短几年内被推到了聚光灯下。
前不久，Daniel Roseberry 在位于巴黎旺多姆广场的工作室接受了时尚界最权威的时尚评论家 Suzy Menkes的采访。
讲述了他这个在纽约租住地下室的 “中年事业男子”，是如何被法国时装屋发现，实现内心的高级定制梦想。
01
德州青年的巴黎高定梦
从失业设计师到创意总监
Suzy Menkes 对 Daniel Roseberry 的评价是年轻、富有艺术气息、来自纽约。
实际上，他来自美国中南得克萨斯州一个叫做普莱诺的小镇，只有 26 万人口，他对那里的评价是：“世界的另一端”。
Daniel Roseberry，photographed by Julien Vallon for Vogue Arabia March 2021
Daniel Roseberry 就读于纽约时装技术学院， 2008 年在 Thom Browne 开始了职业生涯，一待就是 10 年，在最后 5 年担任了男女装设计总监。
2019 年 4 月，Daniel Roseberry 被任命为 Schiaparelli 创意总监，当时他 33 岁。
当时这位正在失业的中年男人没有掌管高级时装屋的经验，没有做过一季完整的高级定制系列，甚至不会说法语。
但他还是被选中了，成为第一位，也是迄今为止唯一一位领导法国时装屋的美国人。
3个月创造奇迹
加入 Schiaparelli 三个多月后，Daniel Roseberry 交上了他的第一份答卷，可以用惊艳形容。
Schiaparelli
Fall 2019 Couture
整场秀非常特别，Daniel Roseberry 将一张绘图桌椅搬到 T 台，在所有观众的注视之下安静的在白纸上画出一套又一套的服装。模特们从他身边走过，让这些纸上的设计实体化。
这个创意源自他 “失业” 时在纽约小工作室里努力争取 Schiaparelli 这份工作时的经历。
当 Schiaparelli 找到我时，我在朋友家打地铺，他家在纽约的 SOHO 区，在十二月整整一个月的时间，每一个早上，我都会从朋友家走到我在城的工作室，我在一个桥下面有一个很小的工作室。
我对我自己说，如果我能得到这份工作，我的第一场秀无论如何得用一种方式来讲述这个故事。
一个关于失业的中年男人，每天往返于城，却能制作高级定制的这样一个故事。
我很想向家表达和展现，这一季的设计是怎么做出来的。
这个系列凝聚了全世界的目光，Daniel Roseberry 的作品既有向品牌创始人 Elsa Schiaparelli 的致敬，也有让人耳目一新的设计。
我对 Schiaparelli 已有一种想法，我肯定不想要任何怀旧或回到旧时的超现实主义，所以我决定沿着Elsa的心态，找到她对事物的感受，联系到我正在做的事情，然后直接进入未来。
——Daniel Roseberry
超现实的时装世界
首秀六个月后，Daniel 迎来了第二场高级定制秀。
Schiaparelli 刻在品牌基因里的超现实主义于高定时装而言，是锦上添花般的存在。在这一季中，Daniel Roseberry 完完全全将家带入到达利的画中的超现实世界。
眼睛耳环、青蛙别针、骷髅配饰…既脱胎于品牌 DNA，又没有过度利用 Elsa Schiaparelli 的标志性设计。
这场秀后 ，VOGUE 评价是“仅仅六个月的时间 Daniel 重启了 Schiaparelli 这个传奇品牌的开关”。
之后的每一季，Daniel Roseberry 各种天马行空的设计丝毫没有间断，幽默，叛逆，先锋。
他着迷于对人类身体的探索，通过各种夸张的设计来展现身体美。
今年 1 月发布的胸肌礼服，赋予女性充满力量的铠甲。
将人耳朵、眼睛、手指做成金色的首饰，怪诞有趣。
还有直接模拟人体造型的金属铠甲：
刚刚发布的这件带有模拟细支气管形态的项链+胸甲，被直截了当地被放置在肺，是对疫情的回应与挑战。
金属身体的独特解剖结构，拟真的眼、耳、鼻、手、腹、腿、胸，被塑造成可穿戴的姿态。
“腹肌腰带”、“钻石”、“耳朵耳环”、“唇手腰带”。
这样强的视觉冲击力和新奇的审美体验，让时装精们兴奋，也让不同时装的门外汉认识到时装的力量。
红毯是最好的表达方式
Daniel Roseberry 认为，高级定制最好的表达方式在红毯。
他的设计的确让很多明星在红毯上放异彩。
最开始引起世界关注的是 Lady Gaga 在年初美国总统就职典礼上穿的一件海军蓝与玫粉色的长裙，
这是 Daniel Roseberry 给她的特别设计。
那只巨的金色和平鸽胸针最近几天已经在官网上架，家也可以拥有同款了，就是售价有点高，1000 欧，不知道谁能买得起。
25 岁的英国新生代演员 Emma Corrin 今年 3 月参出席选择奖红毯时穿了 Schiaparelli 2021 高级定制礼服，这是她的第一件高定。
Hunter Schafer 在录《吉米秀》时除了礼服，还带了 Schiaparelli 的 “金手指”，很符合她的鬼马气质。
天后 Beyoncé 在今年的格莱美和去年的金球奖都穿了 Schiaparelli 的定制礼服。
为 Daniel Roseberry 助攻的还有 Kim Kardashian，在去年圣诞节的派对时穿了一件充满战争气息的 “铠甲”，营造出肌肉发达、几乎男性化的躯干的错觉。
“魔王” Cate Blanchett 之前在 Instagram 上晒过一张穿着 Schiaparelli 躺在沙发上的照片，被网友 P 进了各种场景中。
Tilda Swinton 在今年戛纳电影节穿了好几套，不是高级定制，只是成衣，也能成为红毯上的 C 位。
Daniel Roseberry 在以他的方式，完成 Schiaparelli 的延续。
他执掌下的全新的 Schiaparelli 既没有变，又变了。
02
把时装变成艺术的百年老牌
Coco Chanel 的劲敌
如此精彩的设计，Daniel Roseberry 的才华不可否认，Schiaparelli 丰富的品牌档案也功不可没。
Zsa Zsa Gabor 在电影《红磨坊》中穿着 Schiaparelli 连衣裙，1952 年
Schiaparelli 是 Elsa Schiaparelli 女士 1927 年在法国创立的时装品牌，在 1930 年代的巴黎掀起过一阵旋风。
Schiaparelli 创始人 Elsa Schiaparelli 女士
“那个女人”
提到 Elsa Schiaparelli，很多人会想到“Coco Chanel 最强劲的竞争对手”这个称号。
左：Coco Chanel
右：ElsaSchiaparelli
她们是同时代的天才女设计师，风格却毫不相同。有人将 Chanel 和 Schiaparelli 分别称为“The Black”和“The Pink”。
Chanel 让黑色从丧礼走上时尚舞台，Schiaparelli 则将鲜艳的“the shocking pink”发扬光。
只不过恰巧她们都是个性顽强且熟悉社交操作的女强人，难免会为对方日渐壮的势力而眼红。
毕竟好不容易才在男人主导的时尚圈中脱颖而出，谁想将“最成功的女性设计师”头衔让给他人呢？
据说当年 Chanel 和 Schiaparelli 经常造访同一间酒吧，经常上演“一位刚从前门进来，另一位立刻从后门离开”的戏码。
当然，爱面子的名流很少发生正面冲突，一般都是 “隔空狠呛”。
但一旦线下真遇到，两个女人一台戏还是不可避免。
据说在某次晚宴中，Chanel 邀请 Schiaparelli 与她假装成为朋友，并鼓励 Schiaparelli 上场跳舞。
接着 “一不小心” 点燃 Schiaparelli 身上的裙装，幸好周遭宾客立刻用苏打水替她灭火，才阻止悲剧发生。
虽说此事真实性已不可考，但由此还是可见到二人之间噼啪作响的竞争火花。
一生叛逆
Elsa Schiaparelli 出身意利名门，母亲是贵族，据说是美第奇家族的后裔；父亲是颇具声望的东方建筑学教授。
她自己曾在罗马学学哲学，却因出版了一本过于感性的诗集《Arethsa》震惊了家人，结果被送进修道院，后来 Schiaparelli 绝食抗议才被接回家。
为了躲避父母中意的富商追求者，Schiaparelli 逃到伦敦当保姆，并遇到了研究神智学的 Willem de Wendt，两人一见钟情，第二天就订婚。
Schiaparelli 不顾家人阻拦与之结婚生子，可 “通灵师” 丈夫其实是个算命骗子，夫妻二人被定罪驱逐出境，搬去了纽约。
女儿刚出生不久，Schiaparelli 发现丈夫后，选择了离婚。而后回到巴黎，开始了“创业之路”。
所以 Schiaparelli 的人生充满传奇，可不只是和 Chanel 的较劲。
一身才华
并非科班出身，Elsa Schiaparelli 的时装生涯是从碰巧遇见法国时装设计师 Paul Poiret（1879–1944）开始的。
Schiaparelli 称他为“一位慷慨的导师，亲爱的朋友”。
Elsa Schiaparelli 和 Paul Poiret
当时她陪着一位有钱的贵妇太太在展览上看见了一件 Paul Poiret 设计的天鹅绒外套，Schiaparelli 很喜欢但没钱买，而 Poiret 慷慨地把衣服送给了她。
交谈中 Poiret 发现了 Schiaparelli 独特的时装品位和巨的创造潜力，并鼓励她开创自己时装事业。
Schiaparelli 没有受过制版和服装制作方面的技术培训，她的方法既依赖于当下的冲动，也依赖于工作进行时的偶然灵感。
Schiaparelli 经常把布料披在自己身上创作。
她最初的时装屋招牌上写着 “为运动” 的标语，从一开始她的观点就很明确：服装最重要的是舒适和自在，设计上，功能引导廓形，而不是廓形限制功能。
在各地博物馆中展出的Schiaparelli设计
这种实用主义的观点时至今日仍是运动装和休闲装的设计本质。
而 Paul Poiret 以摒弃紧身胸衣、超长裙装并推广让现代、优雅和精致女性能够自由行动的款式而闻名，这给了 Schiaparelli 设计很程度上的引导。
Paul Poiret 设计的服装
达利挚友：艺术家联名鼻祖
Schiaparelli 很会社交。
离婚后，她对神智学的兴趣转化为对达达主义和超现实主义运动艺术的热爱，与 Gaby Picabia（她是超现实主义艺术家 Francis Picabia 的妻子）的友谊让她很快融入这个著名创意圈。
Elsa Schiaparelli 与达利，1950 年。
和达利、毕加索、让考克多等艺术家、诗人成为朋友，组成了著名的“Schiap 帮派”。
Schiaparelli 很懂得通过这些 “朋友圈” 来提升自己的影响力，于是开始与这些朋友们合作，推出了最早的 “艺术家联名系列”。
她将达利作品中标志性的红龙虾印在白裙上，这条 “龙虾裙” 成为 Schiaparelli 最为知名的作品之一。
左：Schiaparelli 龙虾裙
右：达利 “龙虾电话” 艺术创作
当年辛普森夫人在和爱德华八世结婚前，选择了这条龙虾裙上杂志。
2012年 MET Gala 以“Schiaparelli and Prada: Impossible Conversation”为主题，Anna Wintour 身着 Prada 再设计的龙虾裙走红毯。
Schiaparelli Spring 2017 Couture 再现龙虾裙
另一件与达利合作的作品是著名的 Tears Dress，这是一款修长的淡蓝色晚礼服，搭配一条腿长的面纱，上面有精心剪下的“真实”泪水，内衬为粉红色和洋红色。
印花给人一种动物肉撕裂的错觉，背面印有代表毛皮的泪痕，暗示这件衣服是由反面翻过来的动物毛皮制成的。
达利还帮 Schiaparelli 为马戏团系列设计了一款骨骼裙（Skeleton Dress），使用 trapunto（提花垫纬凸纹布）绗缝来制作带衬垫的肋骨、脊椎和腿骨。这条裙子后来启发了 Alexander McQueen。
Coco Chanel 称她为“制作衣服的意利艺术家”（而不是时装设计师，当然，Schiaparelli 也曾不甘示弱地形容 Chanel 仅是一位“制帽者”）。
如今各品牌都在争相与艺术家合作，但这都是 Schiaparelli 年前玩剩下的。
开创性设计
Schiaparelli 喜欢胆的运用金属、甲虫、和夸张的粉红色设计衣服。
手指形状的胸衣、手套。
Rhodoid（一种新的透明塑料）项链，上面镶嵌着 Clément 的彩色金属昆虫，给人一种昆虫直接在佩戴者皮肤上爬行的错觉。
Schiaparelli 也因其不寻常的纽扣而闻名，这些纽扣可能类似于烛台、扑克牌标志、船、皇冠、镜子和蟋蟀。
Schiaparelli 将高跟鞋做成帽子，鞋跟直立，脚趾倾斜在佩戴者的前额上。
1930 年代的巴黎时装圈，Schiaparelli 是最受瞩目的设计师。1934 年她更登上《时代杂志》封面，成为史上首位登上这本杂志封面的时装设计师。
第二次世界战爆发后，身为意利人的 Schiaparelli 在 1941 年不得不从巴黎搬去纽约 。
战后她再次回到巴黎，而那时的法国时装圈已经有了彻头彻尾的改变，Dior 的 New Look 风靡天下。1954 年，Schiaparelli 关闭了自己的工作室。
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最近几年，许多时尚品牌都经历着年轻一代的换血。
这边 Bottega Veneta 找来 30 岁出头的 Daniel Lee 迎来品貌翻新，那边百年时装屋 Rochas 又换上了年仅 24 岁的 “美少年” Charles de Vilmorin 担任设计师。
Daniel Roseberry 这个来自美国德州的小镇青年也来到了 Schiaparelli——这个曾经让 Chanel 女士感到威胁的法国时装屋的掌门人。
时尚圈永远在经历着新旧交替，当越来越多的设计变得千篇一律，Schiaparelli 还依然在坚守着艺术的门槛。
- END | 腾讯时尚 -
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